作为一个北方人，从小到大羊都是以羊排、羊肉串、羊汤的形式围绕在我的身边，要说最爱的，非羊蝎子火锅莫属，一块脊骨上大多都是瘦肉，抓起一块送入嘴中，鲜嫩不柴，味道肥美，基本闻不到膻味儿。
但当观看一些美食纪录片时，南方的羊肉大多以带皮的形式出现在餐桌上，这让我有些不解，因为之前参观内蒙古力农牧场时，羊被屠宰后，在被分割前就要去掉羊皮，在日常饮食中，也没见到过带皮烹饪的羊肉。
在问过几位南方朋友后，得到了统一的回答“
为什么不带羊皮？
”
到底“
带不带羊皮
”这是一个问题，也是南北方饮食上的差异。
南方山羊居多，肉质较柴，吃起来不如北方的绵羊顺滑，遂带上羊皮一起烹饪，经过长时间炖煮，羊皮软烂，结合瘦肉一齐送入口中，吃起来口感也丰富许多。
除了口味上的区别，这里还有一个有趣的历史典故。据传宋朝时，当时宋与辽国关系正处水深火热，在经历几次大战之后，两国签订停战协议，互派使臣，表面言和促进关系，实则暗流涌动。
一次宴会中，辽国大臣指着餐桌上的炖羊肉，问宋使臣味道如何，宋使臣连连称赞，接着辽国大臣顺带贬低了宋国羊肉一番，说其制作羊肉不去除羊皮，吃法实在野蛮。宋使臣听完，知道对方故意找茬，便回答道“
本朝出产丝蚕，故肉不去皮
”，以此反击。
历史真实性有待考究，但可以给我们一个大概的结论。在当时物质比较匮乏，羊皮正好可以剥下来做成衣服、护具等，所以人们并不会拿来食用，而宋朝当时已经掌握了完善的丝绸制作工艺，并不会太在意羊皮制品。
同时，古籍中也有相应的记载，
《钓矶立谈》云，韩熙载使中原，中原人问江南何故不食剥皮羊，熙载曰，地产罗纨故也，乃通达之言。
而北方地区绵羊占大多数，肉质相较于山羊细嫩一些，所以会把羊皮剥下来用作别处。绵羊的膻味比山羊要小，所以我们可以发现北方吃羊肉的方式比较“粗犷”，直接架火，烤全羊、羊排、羊腿等屡见不鲜。
随着地理位置的南移，羊肉的食用方式也在慢慢改变。
中原部分地区食用羊肉大多选择切薄片涮着食用，亦或者与粉丝一同下锅，搭配葱花香菜制成羊汤等。
而到了长江中下游，羊肉的做法更是五花八门。南方人吃羊肉很是精细，白切羊肉、羊肉煲、粉蒸羊肉、羊肉边炉等等。说到南方羊肉，就不得不提湖州，提到湖州，就不能不知道当地大名鼎鼎的湖羊。
也正是因为湖州，将内蒙古引入的品种羊饲养，演变成如今特具江南特色的羊肉。但细说湖羊的历史，它也是地地道道的“北方汉子”。湖羊源于北方蒙古羊，早期北方移民南下带入太湖地区饲养繁衍，由于地势原因改为圈养。湖羊在这里吃桑叶、住羊舍，逐渐适应江南的环境，性格也逐渐变得温顺。
相较于北方对羊肉原汁原味的追求，南方制作羊肉则是对饮食文化的诠释。区别于北方的烤全羊、烤羊腿，南方对羊肉的热爱更多的是细水长流。
南方人不爱吃羊肉？假的。
前有徐州人为了吃羊专设的伏羊节，后有靠羊肉出名的藏书镇，无不体现南方人对羊肉的热爱，每每到了秋天，便到了吃羊肉的季节，空气中弥漫着一股羊味儿。一块块带皮羊肉送入口中，满足感不亚于烤全羊。
江南饮食口味偏清淡，且还是多食用山羊，这便在制作工艺上多了份考究，需用料盖住羊膻味，也恰恰因为这“粗犷”的美食，将南方饮食细致的做法体现的淋漓尽致，将其披上特具江南特色的风味，最典型的就是这盘红烧羊肉。
除此之外，羊肉与面条结合的吃法也颇为广泛，但此处指的不是羊肉面，而是大名鼎鼎的“
酥羊大面
”，酥羊大面？听名字实在想不到哪里酥，或者哪里体现出大？
酥羊大面源自于浙江嘉兴。羊肉切块用苏草捆扎，放入蒸缸，加水、老抽、红枣、冰糖、黄酒、茴香、桂皮等香料，文火焖煮，待羊肉软烂即可。煮好面条，浇上一勺羊汤，将羊肉取出剪掉苏草，放入碗中，吃上这么一碗面，顶到傍晚都不会感到饥饿。
要说这碗面有多大的魅力，大可起个大早去门口查看一番，几点算大早？七八点可不算，爱吃这口面的食客四五点就会到店，吃上头锅清汤面。如果想知道自己去的时间晚不晚，可以瞅一眼锅中的羊肉，见底便是来迟了。
“夏天进补，冬天打虎”，食补是养生的重要一环，说到食补，自然不能不提羊肉。每到凌晨三四点，上海的羊肉店便挤满了喝早酒的人，起了大早的老爷叔三五搭伴，提溜着一壶烧酒，人手一碗面，配着一盘白切羊肉吸溜下肚，吃完继续回家睡觉。
在杭州人们把清炖羊肉称为“
冷板羊肉
”，将羊肉切块放入锅中，上面放一层压板压住，这样炖煮后的羊肉紧实不松散。而浙江绍兴等地，则是把清炖羊肉称为“
压板羊肉
”将羊肉炖煮去骨，浇上汤汁，上下用熟羊皮裹着，盖上一层压板，放入冰箱冷藏，到时拿出切块食用，类似常见的肉皮冻。
对肉最高的判断标准便是清炖，就像平头是检验帅哥的标准一样。去体会食物的原汁、原味，方能在同一起跑线进行对比。小火慢炖后的羊肉，在光的照射下晶莹剔透，夹起一块品尝，滑嫩的羊皮包裹着紧实的瘦肉，如同奶茶与奶盖之间相辅相成，极美。（全文图源自网络，侵权联系删改）
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