晚饭食堂上了一盆固原特色生汆面，连吃两碗。看似简简单单的一碗汤面，汤里配着几个肉馅丸子、西红柿丁、粉条和菠菜等，吃起来却有滋有味。在固原吃的这顿生汆面，勾起我一份情结和记忆。
上世纪90年代初，我坐着核工业西北地勘局二一七大队搬迁的大货车，从甘肃陇南一路颠簸，连夜迎着雪花翻过崎岖的六盘山，进入宁夏固原，那一天正好是新年元旦。
昏昏沉沉中，“哐当”车猛停了下来，惊得我一下坐直了缩在副驾驶座的身子，司机师傅用嘶哑浓重的四川口音说 ：“三营到了，下车吃碗热腾腾香喷喷的生汆面。”我不知道三营是什么地方，生汆面是什么样的面，揉揉疲惫的双眼，借着卡车大灯未熄灭的余光，下意识看看表，时间已近凌晨五点。我呼出长长一口气，答非所问，“终于下山了。”跳下车，活动活动发麻的腿脚，这才注意到沿公路边已停了不少大大小小的车，货车居多。路边有几家饭馆，饭馆里的灯火透过雾气腾腾的玻璃窗，把周边黑夜照亮起来。看来这是长途司机们落脚吃饭歇息的地方。问四川师傅，得知我们已进入宁夏固原三营镇。
跟在四川师傅身后，径直推开一家清真面馆，里面吃饭的人不少。有围桌子坐的，也有围着火炉站的。围着桌子坐的，每人面前一大老碗面，闷头吃，发出吸溜的声音，饭桌上散落几头大蒜，吃饭的不时就一口手中蒜。围着火炉站的，取暖聊天等着上饭等着空座位。进门后我们走到火炉边。我注意到，饭馆环境一般，却很温暖热闹，让夜行人有种回家的感觉。吃饭的人很专注，不说话，只有吮吸声、咀嚼声。刚从外面进来的，说话的嗓门如同加油门一样，又冲又大。急着赶路的，不停催促上饭。老板娘一身回族打扮，站在饭馆收银台冲着夜来客们问“吃啥哩。”裹着一身冷气进门的人报“生汆面。”从一问一答的口音听，与我老家人说话有些像，在我听来很亲切，犹如回到了老家。我们进门时老板娘问的是同样话“吃啥哩”。回答老板娘问话的是四川口音“生汆面”，四川师傅的回答逗得满堂大笑。我想，要是我回答“生汆面”，保证和大家说的语调差不离，不会有人笑的。环顾四周，我发现有人吃完面满足的抹着油嘴，猜想这人要准备起身了，赶忙移步过去靠近即将挪出的桌位。前后不到半支烟的功夫，两碗热腾腾的面端在我和四川师傅的桌前，寒冷加饥饿，加上飘来的饭香诱惑，我迫不及待端起碗，吸溜一口汤，香啊！我不知道还能用什么语言来描述当时喝到这口汤的滋味！我似乎明白了，夜来客们闷头吃饭，发出吮吸声，是因为饭香，是因为饿了。后来，我真正明白，那吮吸声不完全是因为饭香和饥饿，还有一份情结。在冬天寒冷的黑夜，在长途奔波的异地，在那个不算富裕的年代，能吃上一大老碗羊肉丸子西红柿汤烩丢面片，真的是会香死个人哩！
“来来来，来勺油泼辣子，香死你小子！”四川师傅边说边给我碗里加了一勺油泼辣子。亮白劲道的面片上，飘上一层亮汪汪的辣子油，先不说味道如何，光是在外观上就让人食欲顿起，垂涎欲滴。我夹了一个肉丸子放嘴里，嚼开酥酥的腻腻的满口肉香。再喝上一口汤，果然味道更浓。一下子我全没了矜持，也顾不了饭烫，连吃带喝，一碗面很快下肚，浑身热乎乎，寒意散尽，倦意顿失。这碗生汆面结实的很，一碗花了两元多，吃完开车一口气跑了十多个小时到达银川，都不觉得饿。从此，固原三营镇深深印在了我的脑海，只因为1990年元旦那个冬天黑夜里的一碗生氽面。
后来知道，在当时，从固原走银川必经过三营，三营是一个交通枢纽。许多跑运输的司机们都喜欢在晚上跑车,但他们更喜欢在固原三营镇停车吃饭,为的就是能吃上那一碗地道的生汆面。生氽面是固原三营一位回族老人马登元师傅发明的。上世纪80年代，马师傅在三营镇开了一家清真餐馆，由于餐馆中的饭菜没有特色而生意惨淡，马师傅调查市场反思后，下定决心要做出有特色的饭菜，生汆面就在他不断地摸索改进和询问顾客的建议中问世了，生氽面的味道和质量迎来了众多的回头客，被天南地北的食客特别是长途司机们渐渐传播开来，成了当地的特色食品。
自那年路过固原三营，我再也没吃过三营生汆面。生汆面馆开到了银川。刚到银川那两年，单身时间多，常去宁夏教育学院找王建国老师学声乐，有时王老师招呼在学院门前面馆吃碗生汆面，延续着我对固原三营生汆面的那份情结和记忆。
成家后，生活稳定，忙工作带小孩，对生氽面的记忆渐远。母亲来银川看孙女住了十天，竟然忘记领母亲吃一碗生氽面，成为我终身的遗憾。
母亲离开后，我把父亲接到银川。父亲会做面食，做的扯面很筋道，有嚼劲。父亲喜欢吃面，银川新华街的羊肉搓面、清和街的臊子面、富宁街的羊肉小揪面、中山街的青拌面、永康巷的鸡肉蘑菇面、吴忠拉面，父亲都有过吃，可是我没有发现父亲特别的赞美印记。唯独在同心春餐厅吃生汆面，父亲细嚼慢咽，汤喝的干干净净，咂摸着嘴，竖起大拇指连连称赞！
已过天命之年的我，时不时会想起家乡舌尖上的味道，想起父亲做的手工面，想起三营的那碗生汆面，想到当初无法用语言描述的那个香味啊！其实就是“乡土味”，那种家乡的味道。
回想父亲生前在同心春餐厅吃那碗生汆面时的表情和赞赏，一定是吃出了“家乡的味道”。
如今生汆面馆越来越多，离家太久了，没了父辈，再也吮吸不出生汆面的那份“乡土味”。
作者简介：赛马，原名马福建，爱好文学和艺术，作品常见网络和报刊。
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